Когда закрывать заслонку в печи

Содержание

Конструкция печной задвижки и установка ее в трубу

Когда закрывать заслонку в печи

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Конструкция печной задвижки
Несколько слов о прямоугольных задвижках
Круглая печная задвижка или вьюшка
Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации
Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе
Как установить задвижку на печную трубу
Летняя заслонка и ее значение

Конструкция печной задвижки

Печная задвижка представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей:

  • Чугунного корпуса — рамы (иногда вместо чугуна применяется сталь) с боковыми пазами.
  • Запорной части в виде щитовой заслонки, благодаря движению по пазам которой происходит контролирование герметизации дымохода.
  • Управляющей части на щитовой заслонке в виде рукоятки. Это обеспечивает простоту управления щитовой заслонкой вручную.

Формы задвижки должны полностью совпадать с формой дымохода, по этому параметру они бывают прямоугольными, квадратными, круглыми.

Несколько слов о прямоугольных задвижках

Прямоугольная задвижка может быть различных размеров от маленьких до самых габаритных, когда длина заслонки достигает до 600 мм. Большие варианты обычно подходят для дымоходов русской печи, каминов, барбекю и т.д. Задача конструкции та же – перекрывать поток в воздуховодах.

Самая маленькая печная задвижка имеет размеры 13х13 см, а самая большая – определяется по индивидуальным требованиям потребителя. Самый популярный размер у этих конструкций 26×13 см, так как именно такие размеры имеет дымоход обыкновенной русской печи.

Благодаря квадратным или прямоугольным печным задвижкам можно не только остановить воздухообмен в трубе, но и отрегулировать интенсивность огня за счет изменения тяги в дымоходе и пропускную способность. С этой целью просто закрывают заслонку не до конца, а потом постепенно оттягивают рукоятку на себя, тем самым контролируя равномерное горение в топке.

Круглая печная задвижка или вьюшка

Печная задвижка круглой формы иначе называется вьюшкой. Это особая задвижка, обладающая несколько иной конструкцией, чем обычный вариант.

Вьюшка состоит из следующих частей:

  • Корпуса, в виде плиты, которая может быть круглым или квадратным с круглым отверстием.
  • Запорного элемента в виде диска, который закрывает отверстие и перекрывает воздухообмен в трубе.
  • Управляющей части, в виде обычной рукояти в центре дисковой заслонки.

Использовать вьюшку для контролирования воздухообмена нельзя, так как снимать заслонку с пропускного отверстия нужно вручную, что в разогретой печке, вдобавок с выхлопными газами, практически невозможно. Конструкцию используют исключительно в качестве запорного элемента, зачастую в роли дополнительной заслонки для полноценного результат перед розжигом печи и после ее затухания.

Оба вида чугунных печных задвижек рекомендуется устанавливать далеко от топки.

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии.

Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым.

Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

  • Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
  • При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
  • Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
  • Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
  • Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
  • Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина.

С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении.

Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Источник: https://oborudovanie1.ru/zadvizhki/pechnaya-zadvizhka

Как топить русскую печь: Теплушка – правила эксплуатаци

Когда закрывать заслонку в печи

21.01.2012

A. Бацулин

Русская печь Теплушка предназначена для отопления помещения и приготовления пищи путем варения, томления, печения и жарения. Также печь может быть использована для сушки трав, грибов, ягод, яблок, слив, груш и пр.

1. Описание печи

Концепция данного класса печей предложена инженером И.С.Подгородниковым в 1920х годах. Существенное их достоинство состоит в том, что при топке одновременно с прогревом варочной камеры (горнила)  нагревается нижняя часть печи, что отсутствовало у обычной русской печи.

При этом дрова горят в топливнике на колосниковой решетке, обеспечивая печи высокий КПД. Печь сохранила все свойства традиционной русской печи.

Функционально печь состоит из варочной камеры (горнило) ограниченной снизу подом и сверху сводом, отопительной камеры, расположенной под варочной камерой и дополнительной верхней отопительной камеры, находящейся над варочной камерой.

Дымовые газы (ДГ) из топливника через отверстие в поду (справа сзади) попадают в горнило, нагревают его и через боковые отверстия, расположенные по периметру пода опускаются в нижнюю отопительную камеру.

Нагрев ее, ДГ по подъемному каналу, расположенному слева от шестка, попадают в верхнюю камеру, откуда охлажденные ДГ уходят в трубу, снабженную печной задвижкой. Как и в обычной русской печи, над шестком устроен дымосборник, снабженный вентиляционной задвижкой.

Выше задвижек дымосборник и печная труба объединяются в общий дымовой канал, снабженный на втором этаже дополнительной задвижкой.

Среднесуточная расчетная тепловая мощность печи составляет 5.5 кВт при двух топках в сутки и 4,0 кВт при одной топке в сутки. При этом потребное количество дров – 2 по 22 кг и 32 кг соответственно.

2. Растопка печи

При регулярном пользовании печью проблем с растопкой не возникает. Однако, если печь долго не топилась и отсырела или если на улице теплее чем в доме, то печь при растопке может дымить – это происходит из-за возникновения обратной тяги в трубе.

В этом случае необходимо прогреть трубу, сжигая в чистке (ближней к печной задвижке), бумагу, бересту или лучины. Одновременно разжечь огонь в топливнике. Можно протопить печь сначала по-русски, сжигая дрова в горниле, а затем, когда труба прогреется, затопить топливник.

Можно и просто подождать, возможно, вечером на улице похолодает, и печь растопиться легко.

Если же растопить не удается и дым идет в комнату – то не надо продолжать топить – можно только закоптить печь и помещение; надо понять, в чем причина (проверить, открыты ли нужные задвижки, закрыты ли прочистные дверки и пр.).

3. Общие рекомендации

Печь является толстостенной кирпичной печью (толщина стен от 12 до 25 см), вследствие чего обладает значительной тепловой инерцией.

Полностью на тепловой режим печь выходит 2-3 дня, а максимум теплоотдачи наблюдается через 5-6 часов после протопки. По этой причине нельзя холодную печь топить до тех пор «пока не станет тепло в доме».

Это приведет к перегреву внутренней кладки и растрескиванию печи.

4. Способы топки печи

Для того чтобы печь выполняла свои функции ее нужно топить. Перед началом топки выньте посуду из варочной камеры, очистите поддувало и топливник печи от золы, откройте задвижку на втором этаже. Печь можно топить двумя различными способами. Независимо от способа, печь топят один или два раза в сутки.

  1. Дрова сжигаются в топливнике. Это наиболее экономичный режим топки, и печь прогревается полностью. При этом устье должно быть плотно закрыто заслонкой, печная задвижка открыта, а вентиляционная задвижка закрыта. При открытой вентзадвижке ухудшается тяга, т.к. дымовые газы разбавляются холодным воздухом. Однако, если в начале топки из-под заслонки устья наблюдается небольшое дымление, то можно слегка приоткрыть вентзадвижку (на 3-5 см). После прогрева трубы и установления тяги вентзадвижку необходимо закрыть.

    Дрова в топливник следует укладывать плотно. Первая закладка дров делается максимальной – слой топлива чуть ниже верха топочной дверцы. Вторая и последующие (если необходимо) закладки в 1,5-2 раза меньше. Загружать их в топливник стоит после прогорания предыдущей закладки до стадии углей. Угли необходимо предварительно сдвинуть к задней стенке топливника, чтобы оголить колосники.

    При открывании топочной дверки (для ворошения дров или их подкладывания) поддувальную дверку (и жалюзи на ней) лучше закрыть – это уменьшит интенсивность горения и исключит дымление. Топить печь с открытой топочной дверкой запрещается.

    Существуют два способа розжига печи – верхний и нижний. Нижний – растопка внизу, под закладкой дров. Это наиболее распространенный способ, позволят разжечь даже влажные дрова.

    Однако при этом пламя очень быстро распространяется по всей закладке и достигается высокая скорость горения.

    Это может приводить к неполному горению (нехватка воздуха – черный дым из трубы) и повышенным тепловым нагрузкам на топливник печи.

    При верхнем розжиге растопка кладется сверху (или в верхней части) закладки дров. Дрова должны быть сухими. Способ характеризуется более медленным распространением пламени (сверху вниз) по закладке, и печь испытывает меньшие тепловые нагрузки, а горение получается более полным. По возможности используйте верхний розжиг.

    При любом способе поддувальную дверку открывают на 5-10 см. Запрещается топить печь в режиме тлеющего горения при практически полностью закрытой поддувальной дверке – это приведет к быстрому засаживанию каналов печи.

    В режиме активного горения можно приоткрыть жалюзи на топочной дверке для подачи в топливник печи вторичного воздуха.

  2. Топка «по-русски». Дрова сжигаются на поду, печная задвижка закрыта, а вентиляционная открыта. Топочная и поддувальная дверки закрыты. Печь топиться как обычная русская печь – за устьем складывается колодец из 9 – 12 поленьев поленьев, зажигается и после разгорания аккуратно сдвигается в центр горнила. Применяйте такой режим, когда нет необходимости прогреть дом, но есть желание готовить в русской печи например, летом или хочется просто полюбоватся открытом огнем, используя печь как печь-камин. Нижняя и верхняя отопительные камеры при этом не нагреваются. Следите, чтобы дрова, угли и зола не проваливались в боковые отверстия пода. По окончании топки, для быстрого догорания углей, можно кочергой сдвинуть их в топливник и дожечь по Способу 1. (Устье закрыть заслонкой, открыть поддувальную дверку и переключить задвижки.)

    По окончании топки закройте устье и все задвижки. Несвоевременное закрывание задвижек и заслонки вызывает потери тепла и приводит к быстрому выхолаживанию горнила, что существенно уменьшает период времени для готовки.

Время топки при любом способе составляет не более 2,5 часов, Иначе кладка печей из кирпича может серьезно пострадать – в ней появятся трещины.

5. Курить в печку

В перерывах между топками дымосборник печи можно использовать как вытяжку для курения. Удобно сядьте поближе к печке и приоткройте вентиляционную задвижку. Держите сигарету под дымосборником, туда же выдыхайте ядовитый дым. По окончании процесса не забудьте закрыть задвижку.

Не бросайте окурки в топливник печи – он может оставаться горячим долгое время после топки печи. Окурки будут тлеть и издавать неприятный запах.

6. Приготовление пищи в печи и хлебопечение

Наличие в печи большой варочной камеры (горнило) с толстыми стенками позволяет готовить в течение длительного времени (5-6 часов и более) после окончании топки, разумеется, при хорошо вытопленной печи, и плотно закрытых задвижках и заслонке устья. Во время топки готовить в горниле не рекомендуется, так как посуда при этом покрывается сажей.

Одним из признаков достаточного (для готовки и хлебопечения) прогрева горнила служит очистка свода от сажи. При высокой температуре сажа выгорает и свод становиться белым. Имея опыт, температуру можно предсказать, зная количество сожженных дров, способ и время топки, или засунув руку в горнило на пару секунд.

Хлебопечение производится в остывающей печи, при закрытых задвижках и заслонке устья. По окончании топки печь надо выдержать некоторое время (от 10 минут до часа) при закрытой заслонке устья. Это необходимо для выравнивания температуры внутри варочной камеры и небольшого ее остывания. После этого можно сажать хлеб.

Примерно определить температуру внутри горнила печи можно по цвету бумаги или сухой лучины, брошенной на под на 2-3 минуты. Если лучина почернела – температура более 300 С и хлеб сажать рано.

Если цвет лучины коричневый – температура 200-250 С и можно печь ржаной хлеб. Желтый цвет – можно печь пшеничный хлеб (180-200 С).

Иногда при выпечке хлеба в горнило ставят тарелочку с водой – это повышает влажность, и корка хлеба делается мягче.

7. Рекомендации по приготовлению пищи в печи

  • Прежде чем затопить – выньте все из горнила, иначе еда подгорит, а посуда покроется слоем сажи.
  • Топите печь раз или два в сутки в определенное время и подстраивайте время стряпни под время топки а не наоборот.
  • Закрывайте все кастрюли крышкой. Закрытые крышкой блюда быстрее закипают, меньше испаряют влаги и не создают излишней сырости. Кроме того, со свода и дымосборника в пищу могут падать частицы золы и сажи.
  • Если блюдо оставлено в горниле на ночь, то, возможно, ночью придется долить воды, т.к. она может выкипеть. По этой же причине блюда, приготовляемые в горниле лучше немного не досаливать, т.к жидкость выкипает.
  • Сократить время приготовления пищи (как в горниле, так и на плите), можно заливая блюда теплой водой или кипятком.
  • Используйте посуду без пластмассовых частей (ручки кастрюль, крышки и пр.). Они могут плавиться и придавать Вашим блюдам неприятный привкус.

8. Запрещается

  • Применять бензин и другие ЛВЖ для растопки печи. Это приводит к взрыву и пожару.
  • Сжигать в печи бытовой мусор, полимеры, толь, рубероид, старую обувь и пр. Это приводит к засорению печи трудно удаляемой смолистой сажей и к неприятному запаху в доме.
  • Топить сырыми дровами. На испарение влаги, содержащейся в дровах, затрачивается значительное количество тепла. Дрова считаются воздушно-сухими, если сохранялись под навесом в течение 1 года. Если тсухих дров нет, то двух – трехдневный запас влажных дров подсушивают в доме (около печи).
  • Топить печь с открытой топочной дверкой запрещается.
  • Сжигать в печи цветные журналы на мелованной бумаге типа «Лиза», «7 дней», «Отдохни», «ТВ парк», «Cosmopolitan», «Men's Health» и подобные российских и иностранных издателей. Обилие типографской краски на их страницах препятствует полному сгоранию бумаги – зола от них не проваливается в зольник, а остается в топливнике, забивает его и препятствует нормальному горению дров. Кроме того, такую золу не стоит использовать для удобрения огорода по экологическим соображениям.
  • Топить печь опилками, стружками и подобными отходами деревообработки. Такое топливо полностью закрывает колосниковую решетку. Продолжая тлеть при недостатке воздуха, оно выделяет горючие газы, заполняющие всю конвективную систему печи. И затем, при последующем попадании воздуха и прорыве пламени может произойти ВЗРЫВ. Особенно опасно закладывать опилки в уже прогретую топку.
  • Закрывать перекрышу (верх) печи сгораемыми материалами. Это приводит к пожарам.
  • Закладывать пространство между печью и стеной сгораемыми материалами (дровами, одеждой и пр.). Это вызвает пожар, а так же уменьшает теплоотдачу печи, препятствуя конвекции. Кроме того, сушка неэффективна в замкнутом пространстве, при отсутствии движения воздуха.
  • Перетапливать печи. Температура стенок печи должна быть не выше 70 ОС. При необходимости лучше топить печь чаще, чем обычно, чем применять форсированную топку. Это приводит к разрушению печи и создает пожароопасную ситуацию.
  • Топить печь в недостроенном доме. Отсутствие должного теплового контура помещения неизбежно приведет к перетопу печи.

9. Чистка печи

Раз в год, перед началом отопительного сезона, печь нужно чистить через специальные отверстия, закрытые прочистными дверками. С помощью кочерги через эти отверстия удаляется сажа и уносные частицы золы.

Если есть возможность, то хорошо поскрести кочергой или веником по внутренним стенкам печи для удаления осевшей сажи и золы. После чистки прочистные дверки необходимо плотно закрыть.

Дымовую трубу чистить по мере необходимости.

При правильной топке сажа практически не образуется, а печь засоряется только уносной золой. Но для профилактики полезно периодически протапливать печь осиновыми дровами. Или в уже прогретой печи последнюю закладку дров делать из осины. Осина, а также ольха способствует выжиганию сажи.

Помните, грамотная эксплуатация печи сэкономит Ваше время и деньги!

21.01.2012

A. Бацулин

Источник: http://kirpichiki.pro/read/articles/teplushka-expluataciya.html

Как топить печь и камин

Когда закрывать заслонку в печи

Если по счастливому стечению обстоятельств вы стали обладателем загородного дома оснащенного старинным и надежным печным отоплением, вам непременно требуется узнать те нехитрые но важные правила о том как правильно топить печь. Это поможет эксплуатировать печь безопасным и самым эффективным образом, и продлит ее срок службы.

Первая пробная топка после постройки

Пробная топка — лучший способ проверки качества выполнения работы печником и выявления недостатков печи. Она производится в течение 2—3 дней подряд, после подсыхиния кладки печи, нормальным количеством топлива.

Отсутствие дымления свидетельствует о том, что печь удалась; прикосновение рукой к разным местам поверхности кладки поможет определить степень прогрева и убедиться в его равномерности.

Кроме того, печь должна медленно и равномерно остывать.

Для более полного и всестороннего изучения работы и выявления всех качеств печи ее испытывают. Качество работы может быть оценено внешним осмотром правильности перевязки кирпичей, толщины швов, тщательности пригонки изразцов, вертикальности углов и стен и т. д.

Например, отклонение поверхности кладки от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м высоты, неровности на поверхности кладки допускаются не более 5 мм у печей без облицовки и 2 мм — у печей, облицованных изразцами.

Труднее судить о качестве кладки внутренних частей печи, например свода топливника, прочности закрепления дверок и других печных приборов. Когда осмотр производят после просушки печи, весьма показательным является появление, величина и характер трещин.

Наружный осмотр не дает возможности в полной мере судить о качестве выполненных работ и достоинствах печи; в его ходе можно выявить только самые грубые дефекты.

Плотность кладки испытывают сжиганием в дымовом канале при закрытой дымовой задвижке материала, дающего при горении много дыма, например тряпок, смоченных в керосине или солярке.

При этом не должно быть никакого дымления. В случае обнаружения трещин и сквозных отверстий, через которые просачивается дым, их заделывают и затирают.

Качество работы печи зависит от качества кладки и от правильности ее эксплуатации и содержания.

Растопка после длительного перерыва

Перед растопкой печи после длительного перерыва в работе необходимо проверить состояние дымоходов и тяги, вводя зажженную бумагу или спичку в печь через вьюшечную дверку.

Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Слой сажи толщиной 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. При недостаточной тяге необходимо в первую очередь прогреть дымоход.

Если тяга не восстановится, дымоход следует прочистить. Чистку дымоходов печей необходимо производить не менее 1—2 раз в отопительный сезон.

Зольник и колосниковую решетку перед топкой необходимо очистить от золы, чтобы воздух проходил к топливу. Поленья надо правильно укладывать в печь — с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм.

Какими дровами лучше топить

Теплотворная способность разных видов топлива различается. Например, 1 м3 березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых. Хорошие дрова сгорают до того, как продукты сгорания попадают в дымоходы. Повышается температура печи, максимально используется теплотворная способность топлива.

После колки дрова должны пролежать на улице под навесом не менее года чтобы высохнуть. Если применять не просушенную древесину, то в процессе сгорания образуется пар, который соприкосаясь с внутренними поверхностями печи охлаждает их и может даже сконденсироваться.

На конденсат быстро оседает сажа и печь засоряется, что приводит к снижению эффективноти топки и со временем быстрее разрушаются внутренние части.

Величина закладки дров

Толщина слоя топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая: дрова влажностью 25 % — 250—350 мм;торф кусковой влажностью 30 % — 200—300 мм;каменный уголь — 100—160 мм.

Разжигание каменного угля

Чтобы разжечь каменный уголь, надо растопить печь мелким древесным топливом. На горящие дрова насыпают слой угля толщиной 5—6 см.

Когда уголь разгорится, можно увеличить слой топлива до 15 см и поддерживать такую толщину в течение всей топки. Засыпать каменный уголь толстым слоем не стоит, потому что горение будет неэкономичным.

Растапливают печь мелкими сухими щепками, лучиной или бумагой. Применять горючие жидкости (бензин, керосин) категорически запрещается.

Управление процессом горения, заслонки

Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверку открывают полностью. После растопки топочную дверку закрывают и открывают поддувало. Если топочную дверцу не закрывать, то эффективность прогрева печи снизится на 40%. Тяга в печи регулируется заслонкой (вьюшкой).

Когда дрова хорошо разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги. Необходимо следить за тем, чтобы дым не попадал в помещение. Чем выше расположена труба над печью, тем больше следует закрывать заслонку.

Если тяга плохая и печь дымит (в теплую погоду или когда труба низкая), рекомендуется прогревать дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) растопкой. При недостаточном количестве воздуха в топливнике появляется дым, при избытке — печь начинает характерно гудеть.

Горение должно быть ровным и спокойным, пламя — светлым и ярким, соломенного цвета.

Ослепительно-белый цвет пламени свидетельствует об избытке тяги, темно-красный — о ее недостатке, цвет пламени при наилучшем режиме горения дров – соломенный, как на изображении выше.

Топочную дверку следует открывать по возможности реже.

Достаточно один или два раза за время топки перемешать дрова, чтобы они лежали на колосниковой решетке ровно и не было пустых мест, через которые воздух мог бы уходить в дымообороты, минуя слой топлива.

Длительность топки

Длительность топки печей — 1 —1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70 — 80, в крайнем случае — 90 °С.

При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, появляется неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, особенно в начале отопительного сезона.

Перегревать печь длительной топкой не стоит еще и потому, что это может привести к образованию трещин и расстройству кладки.

Завершение протопки

После сгорания дров в топливнике образуется много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и продуть струей воздуха через поддувальную дверку до полноо сгорания.

При отсутствии колосниковой решетки угли подгребают к входному отверстию печи и, прикрыв внутреннюю топливную дверку при открытой наружной, продувают их воздухом через нижние отверстия внутренней дверки.

Когда в топливнике над слоем угля нет голубоватосинего пламени (вследствие сгорания ядовитого оксида углерода СО), топку печи можно считать законченной.

Через 3—5 мин следует плотно закрыть все дверки, дымовую заслонку и вьюшку. Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить на ночь, перед сном. Если печь топится каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой заслонке необходимо сделать отверстие диаметром 10—15 мм для отвода газов.

Возможные неполадки при топке печей

При эксплуатации печей возможны следующие неполадки.

Пламя выбрасывается из печи.

Происходит это при случайно закрытой (или излишне перекрытой) дымовой заслонке или при опрокидывании тяги от порыва ветра.
Чтобы не происходило опрокидывания тяги, нужно увеличить высоту дымовой трубы.

Выбрасывание пламени может произойти и в результате обильною образования газов в топливнике и внезапного их возгорания. Чаще всего это происходит, если топливо пытаются разжечь при помощи горючих жидкостей, например бензина.

Если концентрация газов велика, особенно при закрытой дверке, может произойти взрыв, способный разрушить печь и вызвать пожар.

Когда на всю раскаленную поверхность пода печи загружают новую большую порцию топлива (особенно мелкофракционного), оно «томится», выделяя большое количество летучих веществ, и не разгорается из-за отсутствия пламени и понижения температуры в топливнике; при этом концентрация газов, заполняющих топливник и часть дымоходов печи, возрастает, и при появлении пламени происходит взрыв. Такое топливо (торф, опилки, мелкий уголь) надо подбрасывать небольшими порциями, давая ему возможность постепенно разгореться. После каждого добавления топлива дверку топливника оставляют приоткрытой. Нагибаться низко к ней не следует. Открывать дверки (топочную и поддувальную) необходимо осторожно, чтобы не вызвать мгновенного возгорания топлива.

Печь дымит.

Это бывает, когда дымовой стояк или каналы печи засорены сажей (засорение нужно прочистить); в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее (подсасываемый через щели воздух уменьшает его расход через поддувальную дверку), что ухудшает условия горения и понижает температуру уходящих газов и массива печи.

Возможно, нарушена внутренняя кладка печи (дымоходов, насадок), от длительной работы прогорела кладка или дымовой стояк завален осколками кирпичей. Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, необходим сложный капитальный ремонт.

Если дымовая труба и печь сильно охладились, для восстановления тяги сжигают немного бумаги или соломы, которые закладывают в дымоход через прочистную дверку.

Бывает, стенки печи недостаточно прогреваются из-за плохого качества топлива, большого отложения сажи на поверхности внутренних стенок или из-за неплотной заделки вьюшек и заслонок, а также если плохо закрыты топочная и поддувальная дверки. Эти неисправности следует устранять сразу после обнаружения. Сажу из дымохода удаляют метелкой.

Смолистую сажу приходится выжигать, разводя огонь в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хоть и недолго, но бурно, поэтому во время операции следует соблюдать особую осторожность. Для предотвращения образования смолистой сажи выпускаются специальные химические препараты.Особенно сильно на остывание печи влияют плохо закрытые топочная и поддувальная дверки.

Если в печи только одна дымовая заслонка, надо установить еще одну или вьюшку.

Как разжечь камин

Принцип разжигания камина во многом похож на принцип разжигания печи, однако имеет свои особенности. Как правильно эксплуатировать камин, на что следует обратить особое внимание?

Перед растопкой камина прожгите газетный жгут в дымосборнике — убедитесь в нормальной тяге и готовности камина к работе.

  • Перед началом растопки укладывайте лучины для разжигания камина ближе к задней стенке топливника камина. При этом каминная задвижка должна быть открыта полностью. Это поможет избежать первоначального выброса дыма в помещение во время растопки камина.
  • Используйте металлическую корзину, она не позволяет дровам вываливаться из камина, одновременно дает возможность для доступа воздуха под кострище. Горячие угли и зола, образующиеся под ней, хорошо концентрируют тепло на поде топливника для поддержания горения дров, уложенных в корзину.
  • Возьмите себе за правило: нужно полностью исключить небрежность при растопке камина. Только при этом условии вы можете рассчитывать как на отсутствие дыма в помещении, так и на чистое, незакопченое перекрытие портала камина. Не забывайте поддерживать камин в чистоте, топливник вовремя очищать от золы, а внешнюю часть камина нужно периодически промывать с мылом.
  • При нормальном режиме горения камина каминная задвижка должна быть прикрыта так, чтобы в помещении не было никакого ощущения гари или специфических, начальных запахов горения.
  • В качестве топлива можно использовать все виды хорошо просушенных дров, в том числе ель, сосну, тополь, березу и т.д. Отдайте предпочтение березе по следующим соображениям: она обладает наибольшей теплотворной способностью, сравнимой с такими породами как дуб, ясень, бук. Береза горит спокойно, без «выстреливания» углей из камина, при этом не обязательна установка защитных экранов. Сушка березы не требует продолжительного времени. Для сравнения, другие виды дров требуют просушки для сокращения в них влаги с 60% до 20 % до 2 лет.
  • Учитывайте, что топка каминов сырыми и плохо просушенными дровами ведет к дополнительному образованию паров, которые оседают на стенках трубы в виде сажи и твердых смол, создавая при этом проблемы для чистки трубы, об этом говорилось в главе 11.
  • Не концентрируйте огонь в верхней части дров, сложенных под углом друг к другу, обычно это делается при использовании длинных поленьев. В этом случае наибольшие температуры от огня сосредотачиваются ближе к дымосборнику, и тепло, не задерживаясь и не отражаясь от стенок топливника, уносится в трубу.
  • Выбирайте топливо не искрящее и менее дымящее. Искрят и выбрасывают искры ель, сосна, пихта. Дрова дымят больше, чем уголь.
  • Возможно использование угля для топки каминов, можно применять торфяные брикеты. Практика использования угля и торфяных брикетов для топки каминов у нас незначительная. Такое топливо дает тепла на 30% больше, чем дрова.
  • Пользуйтесь специальным набором инструмента, необходимого для поддержания огня в топке и уборки мусора: кочергой, совком, щипцами, метлой и др.
  • Воспользуйтесь декоративной металлической решеткой не только для защиты от «выстреливающих» углей, но и ради безопасности, особенно, когда в доме присутствуют дети.

Источник: http://pechnoj.ru/kak-topit-pech-i-kamin

Как топить печь: инструкция по растопке печи в доме и бане

Когда закрывать заслонку в печи

Современные технологичные печи получили широкое распространение. Но традиционные очаги по-прежнему популярны. На дилетантский взгляд, топка печи – несложный процесс: загрузи да побрасывай дровишки. На самом деле здесь немало нюансов, от которых зависит качество растопки, срок эксплуатации сооружения и расход топлива.

Рисунок 1. Растопка дровяной печи

Особенности топки дровами и подготовки к процессу

Эффективность растопки дровяной печи зависит от трёх основных факторов:

  • качества дров;
  • состояния отопительной конструкции;
  • навыков печника.

Качество дров

Лучшие дрова для печной топки – поленья из лиственных пород деревьев, для которых характерна высокая плотность. Заслуженной популярностью пользуются дуб и берёза. Чем плотней древесина, тем выше её теплоотдача и тем дольше она горит.

Самые качественные дрова получаются в результате зимней заготовки – в этот период сокодвижение понижено.

Но самый главный аспект, на который нужно обращать внимание – сухость топлива. Поэтому очень важно или покупать качественные поленья, или заготавливать их заранее. Влажное древесное топливо в процессе горения выделяет пар, который оседает на стенках дымохода и печной камеры.

Рисунок 2. Заготовленные дрова

Топка недостаточно просушенными дровами в результате приводит к:

  • уменьшению диаметра тепловыводящих каналов;
  • загрязнению внутренней зоны печи;
  • образованию кислоты, снижающей период службы очага.

Размер поленьев тоже имеет значение. Рекомендуется использовать дрова, сечение которых – в пределах 8-10 см. Опыт показывает, что, при прочих равных, топливо с такими параметрами горит предельно долго и эффективно.

Состояние печной конструкции

Очевидный момент – грамотное исполнение печи. Конструкция должна соответствовать требованиям, опирающимся на взаимозависимость физических процессов. Вот почему кладку печи лучше доверить специалисту – опытный печник соорудит печь с учётом массы нюансов.

Понимая это, многие пользователи в то же время недооценивают важность цельности конструкции. Даже небольшая трещина может заметно снизить теплоэффективность печки. Двухмиллиметровая щель вокруг топочной дверцы способна повысить топливный расход на 10-20%. Попадая в трещинку, воздух создаёт тягу, которая выводит нагретые газы – полезную энергию.

Рисунок 3. Трещины в печной кладке
Если топку держать открытой, результатом будут теплопотери до 40-50%. Учитывая только эти моменты, можно очень сильно снизить нагрузку на бюджет.

Чтобы топка печи качественными дровами была эффективной, нужно:

  • регулярно ремонтировать конструкцию; под воздействием высокой температуры и влажности поверхность печи в доме склонна к образованию трещин; деформироваться может не только штукатурка, но и кладка; реставрировать желательно не реже раза в год – лучше в тёплый период;
  • хотя бы пару раз в год чистить дымоход; горение топлива сопровождается образованием сажи, оседающей на стенках топливника и дымохода; со временем толщина слоя сажи может достигать нескольких миллиметров – это сильно снижает теплоотдачу сооружения;
  • перед розжигом чистить зольник и колосниковую решётку; большое количество золы мешает поступлению и циркуляции воздуха, что уменьшает тепловую эффективность работы конструкции.

Если не следить за состоянием печи, последняя несколько лет всё равно будет функционировать. Но игнорирование рекомендаций обязательно аукнется снижением срока службы источника тепла и увеличением топливных и финансовых расходов.

Топка печки

Дрова заготовлены, конструкция в порядке. На этом этапе важнее всего понять, как топить печь правильно. Порядок растопки такой (с учётом очищенного зольника):

  • укладывают в топливник дрова; от того, каким образом уложены поленья, зависит теплоэффективность; основных вариантов два – клеткой и порядовкой (шалашиком класть не рекомендуется); важно, чтобы между элементами сохранялось пространство – около сантиметра; благодаря этому возможна циркуляция воздуха между дровами, а недостаток кислорода не даёт топливу разгореться должным образом;

    Рисунок 4. Неправильная (1) и правильная (2) топка печки

  • длина поленьев должна быть такой, чтобы дрова перекрывали колосниковую решётку, но не касались топочных стенок; высота уложенных поленьев не должна соответствовать высоте камеры – оптимально, если дрова окажутся ниже камерного потолка на 15-20 см; это очень важно, поскольку в противном случае часть топлива будет сгорать в нижней части дымохода; растопка дровяной печи подразумевает, что топливо горит именно в топливнике;
  • как вариант, первое, нижнее полено кладут по диагонали относительно прочих; это даёт возможность внизу разместить щепу для розжига;
  • внизу, под дровами, кладут «мелочь» – бумагу или щепки; класть их нужно равномерно, чтобы огонь охватил поленья со всех сторон; если быстро разжечь не получается, нужно потренироваться – для этого тоже нужен минимальный навык; но пользоваться для облегчения процесса жидким топливом нельзя.

Новая печь или конструкция, давно не эксплуатировавшаяся, при розжиге, скорее всего, будет дымить. Чтобы этого избежать, следует прогреть дымоход. В такой ситуации начинают не с дров, а с щепок и сучков. И только после того, как дымоходный канал прогреется, в топку можно начать подбрасывать дрова потолще.

Регуляция тяги

Важно не только понимать, как растопить печь, но и уметь регулировать тягу. Последняя, будучи отрегулированной, обеспечивает равномерное горение. Печь имеет 4 элемента, с помощью которых и возможна коррекция процесса:

  • топочная дверца;
  • дверка поддувала;
  • вьюшка (шибер);
  • дымоходная задвижка.

Рисунок 5. Устройство дровяной печки
С помощью дверок контролируют поступление воздуха. Посредством задвижки и вьюшки «настраивают» тягу дровяной печи. Грамотный розжиг заключается в том, чтобы на старте открыть топочную дверку и закрыть «поддувальную». Два прочих элемента тоже открывают. После того, как поленья разгорятся, в отношении дверц поступают наоборот – поддувало открывают, а топку закрывают.

О том, что и когда закрывать/открывать, можно ориентироваться по оттенкам пламени:

  • белый оттенок вкупе с характерным звуком в дымоотводах говорит о мощной тяге – поддувало нужно закрыть или прикрыть;
  • красноватые тона – признак слишком небольшой тяги; на это же намекают клубы тёмного дыма; в этом случае поддувало открывают.

О нормальном горении свидетельствует жёлтый оттенок огня.

Несколько советов, которые сделают топку ещё эффективней

Рисунок 6. Печная топка в процессе

Топка будет ещё результативней, если обращать внимание на следующие моменты:

  • влажные дрова способны привести к тому, что пламя через некоторое время погаснет; причина – образование внутри камеры большого количества угарного газа; о непросушенном топливе лучше вообще забыть, но если неприятная ситуация возникла, нужно закрыть топочную заслонку и открыть дымоход и шибер – минут на 10-20; после этого можно на некоторое время приоткрыть и наружную дверку (камеры);
  • поленья, не сгоревшие хотя бы на 50%, шевелить не рекомендуется;
  • угли, образовавшиеся раньше прочих, желательно сгрести в центр топочного дна и обложить горящим топливом и раскалёнными угольями;
  • лучше, чтобы температура в топливнике превышала 200 градусов; в этом случае сажа почти не оседает на дымоходных стенках.

Как правильно топить банную печь?

Алгоритм растопки банной печки несколько отличается. Основное правило – растапливаем так, чтобы угарного газа не было вовсе. Все действия с заслонками и задвижками выполняют так, чтобы в камере ни в коем случае не возникло недостатка в воздухе. К примеру, если необходимо печь «приглушить», сперва прикрывают вьюшку, а после поддувало. Если нужно увеличить тягу, поступают наоборот.

Рисунок 7. Топка банной печи

Ещё один нюанс. Угли нужно собирать и гасить в ёмкости с водой, как только исчезает угарное синее пламя. Причём, вне зависимости от топливного типа.

Подробно о том, как грамотно топить баню, описано в отдельной статье.

Заключение

Резюмируем – если опираться на троицу основных составляющих эффективной печной топки, положительный результат будет обязательно. Заготовив заранее подходящее топливо, проверив состояние отопительной конструкции и последовав правильному алгоритму растопки, можно безопасно, качественно и экономно обогреть помещение.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/rastopka-pechi-v-dome-i-bane.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.